Есть два понятия, интересующих нас при обработке внутренней поверхности ствола. Это "шлифовка" и "калибрование".
Шлифовка , и до кучи к ней, полировка - это наведение "глянца" на внутренней поверхности ствола. Или по умному- уменьшение размеров (радиуса) микронеровностей. Влияет на износ резинового уплотнения поршня, и немного - на общий КПД ружья. Просто через повышенные потери на трение...
Калибрование, или просто- калибровка - это постоянство диаметра и формы отверстия по всей длине ствола. Дело в том, что далеко не все трубы достающиеся нам, идеальны в этом смысле. Так, например, согнутая и после этого отрихтованная труба приобретает в месте бывшего изгиба некоторую "овальность". А если ее рихтовали "заводским" методом- на ней внутри зачастую образуется такая себе "спиралевидная" накатанность, которую легко можно заметить при просмотре на свет. Наличие подобных дефектов вовсе не означает, что единственный путь трубы- в мусорник! Если отклонения от идеальной формы невелики, то их можно ощутимо поправить в процессе обработки. Да и при движении поршня, резинка сумеет "отыграть" некоторые неровности . ( Кстати, чем больше сечение резинки, тем большие неровности она "осилит"). Максимум наших потерь при применении подобных стволов- единицы процентов КПД. Вообще то говоря, с точки зрения "профессиональной" гидравлики все наши подводные ружья- весьма примитивные конструкции, не требующие особой точности при изготовлении... Там где у них допуски в тысячные доли миллиметра, у нас в десятые... Так что нет смысла раздувать слона из мухи...
Калибровка ствола.
Для отбраковки труб по этому признаку советую обзавестись микрометром. С его помощью порой можно прочитать "историю" той или иной трубы. В смысле- где и как ее гнули до вас...
Небольшие ошибки формы трубы зачастую устраняются сами по себе, при шлифовке трубы, а потому и не требуют особенного внимания.
Устранение же больших проблем дело очень даже не простое и довольно трудоемкое. Алюминиевые стволы довольно легко откалибровать с помощью регулируемой развертки, посаженной на длинный прут, который зажимается в патрон дрели. При этом лучшее соединение развертки и прута- карданное. Прут советую обмотать ниткой- чтобы он не царапал ствол при обработке. Также очень советую увеличивать при обработке диаметр развертки очень-очень постепенно, постоянно контролируя его микрометром. И не забывать подливать масло в зону обработки- это очень важно.
А вот с нержавеющими стволами- все немного сложнее. Причем сложнее не технологически (методы те же) а чисто....физически что ли. Просто из за высокой прочности и вязкости материала. Нержавейка вообще "неудобный" для обработки материал... Вам это любой токарь скажет. Ну вот например- калибруете вы ствол вышеуказанной разверткой. И в какой то момент забыли вовремя подлить масло. Или чуть увеличили подачу. Или перегрели трубу вместе с разверткой. Или слишком сильно увеличили диаметр развертки... Результат один инструмент заклинило в трубе! Выбивать его нельзя он нежен по конструкции, сломается. В общем геморрой тот еще....
Тем не менее все это вполне реально и возможно. Просто нужен некоторый опыт в обработке. При отсутствии такового мои советы следующие:
1- не перегревать (мокрая тряпка)
2- масло, масло и еще раз- масло в зоне обработки!
3- минимальное, нет минимальнейшее количество металла, срезаемого за один проход!
4- желательно все это делать на низких оборотах дрели. Или просто вручную! Вручную очень даже неплохо получается!
Шлифовка ствола.
Метод стар как мир. Наждачка нам поможет! Правда не всякая. Я лично покупаю качественную импортную наждачку на автобазаре там ее продают для шлифовки автошпаклевки при ремонте автомобилей. Зерно красно-коричневого цвета. Материал зерна "електрокорунд", если память не изменяет... Очень твердый материал! Большое разнообразие по величине зерна. От "280"(крупная) до "1200"(чисто полировочная). Вот такую:
Далее необходимо изготовить инструмент для обработки. У меня это латунный штырь 6 мм, с длинным пропилом (10 см из под ножовки) на конце. В пропил вставляется наждачка и закручивается в плотную "спираль" Остальная часть прута обмотана х/б ниткой чтобы понапрасну ствол не царапала. Вот он:
Что ж, пора приступать к обработке! Зажимаем прут в дрель и вперед! Желательно на невысоких оборотах. (Именно поэтому моя хирургическая дрель с мощным редуктором рулит!) Не советую увлекаться крупным зерном наждака- наделаете царапин, с которыми и будете потом же бороться! Я начинаю с "600" и заканчиваю "1200". Хотя, может быть, у меня не самые плохие трубы :). Дрель у меня зажата в тиски, а ствол я держу в руках... Чтобы держать его было легко он у меня зажат в отдельном патроне от дрели. Причем в месте "зажима" внутри ствола вставка зачем же мять тонкий ствол губками патрона?
При обработке обязательным условием является подача масла без нее и наждачка быстрее "помирает", и качество поверхности- намного хуже! Масло я заливаю через верх ствола. По мере износа наждачки, отрезаю от нее по сантиметру (ведь только самый конец ее и работает!). Если чувствую, что трения маловато- подкладываю внутрь наждачной "спирали" полоску бумаги (обычной) просто для толщины!
При обработке надо стремиться к равномерности силы трения по всей длине ствола- это гарантия одинаковости калибра и уровня шероховатости.
Если Вы все делаете правильно, через час-два у вас будет в руках вполне прилично отшлифованный ствол!
Полировка ствола.
Ну это и совсем просто! Тот же штырь- инструмент, но обмотанный на конце толстой х-б ниткой. На протяжении сантиметров так 10-15. Дрель все так же зажата в тиски, ствол - в ваших сильных, уверенных руках...
Рабочую часть инструмента хорошо натираем старой доброй пастой ГОИ (Государственный Оптический Институт, кто не знает...). И начинаем полировать потихоньку... Если трение маловато- подматываем немного тонкой х-б нитки, снова натираем пастой и полируем дальше. Если полировка ведется на высоких оборотах дрели- не забываем охлаждать ствол мокрой тряпкой... Вот наш инструмент:
Доводка ствола до максимальных кондиций дело не особо быстрое. Можно потратить и два, и четыре часа... Но результат- того стоит! Особенно- если для себя, любимого... В любом случае, в домашних условиях дело это вполне реальное!
О качестве стволов при использовании такой технологии.
Оно в большой степени зависит от Ваших навыков и опыта. Тут все как и в любом другом ручном способе обработки - от рук все и зависит... Можно исцарапать "всухую", без масла даже вполне приличную трубку слишком грубой шлифшкуркой... Вплоть до задиров... А потом утверждать что метод дик и допотопен! И что "настоящее" качество может обеспечить лишь какой нибудь новомодный промышленный метод "лазерной шлифовки" или "плазменного хонингования" ( фантазирую, фантазирую :) ) ...
Но согласитесь, рекомендовать что либо подобное для применения в домашних условиях- по меньшей мере несерьезно. А вышеуказанный метод- прост, понятен, и общедоступен! А главное, и я это утверждаю с полной ответственностью, - абсолютно достаточен для нашего применения! Слишком "убитые" трубки наверное, просто не стоит брать, уж очень много будет с ними возни.. А трубки терпимого, а тем более неплохого качества, имеют все шансы превратиться в хорошие, высококачественные стволы! Ну, конечно же, при полном отсутствии у Вас опыта в слесарном деле, стоит сначала чуть-чуть потренироваться на каком нибудь не особо нужном кусочке трубы. Очень даже не помешает... И все у Вас получится!
В свое время я видел ружье, на котором поршень вообще не имел (!!!) резинового уплотнения. Просто, на капролоновом поршне была выточена крошечная юбочка ( кольцевидная выпуклость ) в задней его части, которая и обеспечивала уплотнение поршня! За счет упругой деформации материала поршня! И ружье не травило!..Такой точности калибровки вышеуказанный метод дать все же не сможет! Не собираюсь вас обманывать...Хотя, если постараться...:)
А вот идеальной степени полировки ствола добиться вполне несложно. Хватило бы лишь усердия при обработке.
О сроке службы резинок на поршне.
В стволе откровенно плохого качества ( без доп. обработки вообще) резинка умрет через 30-50 выстрелов. Кстати и их можно растянуть на год охоты :)... Замена резинки будет вас весьма доставать. Кстати, в таких ружьях изначально резинка ставится с большим натягом- чтобы на дольше хватило
перепечатка с http://www.dbsea.by.ru
В стволе отшлифованном со средним качеством, резинка будет жить в разы и разы дольше. По большому счету даже к такому качеству будет уже трудно придраться, исходя только из эксплуатации ружья.
В хорошо шлифованном и полированном стволе резинка может служить и пару лет, и пару десятков лет... Потому как тут играют роль сразу несколько составляющих:
1- качество поверхности ствола.
2- толщина резинки
3- натяг резинки
4- качество масла
5- качество самой резины ( в смысле материала)
6- и конечно же, количество выстрелов. Когда я начинал охотиться, я стрелял по 30-40 раз за охоту- по всему что видел... Сейчас зачастую два-три. Причем я отнюдь не стал худшим стрелком :)... Таким образом, одному охотнику пары сотен выстрелов может хватить на сезон, а другому на выходные...:)
Отсюда и такая "неравномерная" статистика... В целом же если за год охоты поршень не начал