Bcтупление Начавшие сколь-нибудь серьезно снимать любительской видеокамерой вскоре обнаруживают, что в ряде ситуаций тяжело обойтись без некоторого комплекта вспомогательного оборудования и принадлежностей. Многие принадлежности стоит просто докупить (например: дополнительные аккумуляторы, светофитьтры, штатив и т.д.) - на такого рода приобретениях останавливаться не буду. Здесь же я хочу остановиться на оборудовании, которое тоже можно купить, но в связи с его немалой стоимостью умельцы могут заменить его на самодельное. При этом достигаются как-минимум меньшие финансовые затраты при самостоятельном изготовлении оборудования, ну и, как вариант, улучшение качества недорогих покупных принадлежностей.
2. Широкоугольная насадка на объектив. Думаю многие, даже начинающие, видеолюбители столкнулись с проблемами съемки в тесных помещениях (почти везде в наших малогабаритных квартирах, а тем более в ванной, коридоре, на лестнице и т.п.), когда не удается захватить всю желаемую картинку. Проблема легко решается использованием широкоугольной насадки на объектив. Проблема лишь в том, что такая насадка стоит порядка 100$, при этом явно не являясь предметом первой необходимости. Приведу простейшую конструкцию самодельной широкоугольной насадки (идею почерпнул из сообщения на форуме IXBT в ветке "Свадебные видеоролики"). Итак: 2.1. В магазине "Оптика" покупается линза (для очков) минус10 диоптрий (обычно диаметр 60 мм). Мне обошлась в 10 грн. (2$).
2.2. Из подходящего материала делается корпус насадки - типа конической бленды. Я использовал две оправки от светофильтров на 37 (размер фильтра для обоих моих камер: новой Sony DCR-TRV460e и старой аналоговой Panasonic А3) и 52 мм (были в старых запасах, кажется они идут к фотоаппарату "Практика") и между ними отрезок алюминиевой трубки промежуточного диаметра (меньшая оправка входит в трубку, а большая - одевается на нее, люфт можно устранить намотав даже обычную бумагу, пропитав ее потом клеем). Оправки снял из имеющихся у меня фильтров (фильтры 52 мм также потом докупал на рынке, совсем дешево: 1,5 - 3 грн. за штуку, оправка на 37 мм обошлась существенно дороже - нашел самый дешевый китайский фильтр за 5$ - это оказалась самая дорогая деталь конструкции). Клеил эти три детали Цианопаном для склеивания твердых деталей (продается чуть не в каждом киоске в маленьких тюбиках). Длина конуса - порядка 20 мм, ее лучше предварительно подобрать вручную, держа линзу перед объективом на разном расстоянии и наблюдая в видоискатель нужный эффект (чем дальше от объектива, тем шире угол, но ввиду конечного диаметра линзы в конце концов наблюдается виньетирование по углам): желателен угол побольше, но без искажений.
2.3. Купленную в оптике линзу желательно там же и сдать в обтачивание под внутренний размер большей оправки (измерения длины конуса по п.2 следует проводить с уже обточенной линзой). Мне (в Киеве) не удалось договориться в оптике про обтачивание (линза -10 у края имеет толщину стекла около 10 мм и обточить ее - дело хлопотное). Обточил в частной фирме (на "АналитПриборе") за 20 грн. (4$). В Москве по слухам обтачивают в оптиках.
2.4. Обточенную линзу вклеил тем же Цианопаном во вторую оправку 52 мм, а ее уже вкручиваю в изготовленный в п.2 конус-переходник.
Можно конечно вклеить и прямо в конус, удлинив его соответственно на толщину оправки 52мм, но в варианте с вкручиванием этот конус может выступать в роли: - бленды, - переходника с 37 на 52 мм (например для использования фильтров 52 мм, которые у меня были, да и выбор фильтров 52 мм в Киеве существенно больше, чем 37 мм, и цена у них, как ни странно, меньше чем 37мм-тровых). Следует так-же учесть, что: - при необходимости использовать светофильтры совместно с широкоугольной насадкой их желательно ставить между основным объективом и минусовой линзой (а не перед ней, так как оправка фильтра почти наверняка попадет в поле зрения расширенного угла обзора по углам).; - крышечка, закрывающая переднюю линзу может быть изготовлена из крышки под оправку 52 мм (нашел на рынке по 1 грн., от какого объектива - не знаю), но обязательно с учетом толщины линзы -10 диоптрий - ее выпуклая част может выступать за края оправки, потому крышечка должна одеваться не до конца (я приклеил по периметру изнутри крышечки 3 упорчика). Таким образом изготовленная самостоятельно широкоугольная насадка обошлась мне в сумму чуть более 12$. О ее качестве судить не берусь - меня оно вполне устраивает (не смотря на отсутствие просветления на линзе и простоте конструкции). Из явных побочных эффектов стоит отметить блик при съемке против света (например в комнате запросто поймать блик от люстры, который иногда оживляет картинку, но вряд ли постоянное его присутствие желательно). При некотором навыке научился следить за этим бликом при съемке и выбирать ракурс так, чтобы он отсутствовал или хотя бы не мешал - достичь этого оказалось не сложно.
3. Подводная съемка - доработка эластичного бокса "Aquapac". Теперь можем перейти к более экзотическим (и соответственно более дорогим) вещам. Побывал я 2 года назад на Красном море, поплавал с маской, поглядел на кораллы и рыбок и стал мечтать, как я смогу сюда еще раз приехать и все это заснять на видео. Обзор в Интернете герметичных боксов и прочего оборудования для подводной съемки привел к неутешительным выводам - очень дорогое это удовольствие: сотни долларов (жесткий бокс Sony - от 340$, эластичные кофры EwaMarine - http://www.videozona.net/acces/ewa-marine.htm - от 200$, не говоря о профессиональной технике - та уже в районе 1000$ и выше). Форумы тоже не добавили энтузиазма: периодически звучали ужастики, про самодельные боксы, которые прекрасно прошли испытания в ванной, но потекли при первом-же погружении, невосстановимо угробив камеру. В частности интересное решение (правда для спелеологов и не вполне герметичное) описано здесь: http://speleoastronomy.org/foto/cambox/index.html. Потому, увидав рекламу про существенно более дешевые (в Москве 89$ http://www.dcphoto.ru/bags.phtml) эластичные кофры Aquapac (http://www.aquapac.ru/index.php?s=foto_video ), решил к ним присмотреться и, в конце концов, купил в Москве через знакомых (в Украине дешевле 180$ не нашел). Радостно испытал герметичность, в том числе при погружении в Черном море - нырял метров на 5, герметичность отменная!Удобство пользования в сочетании с моей Sony DCR-TRV460e - тоже приемлемые: сенсорный ЖКД выворачиваю экраном наружу-вбок, камеру помещаю в Aquapac-461, туда же помещается пакетик влагопоглотителя-силикагеля (при охлаждении наруженой водой может образовываться роса, вот эту излишнюю влажность силикагель и поглощает), воздух выдавливается максимально (чем его остается больше, тем больше проблем в управлении камерой под водой на небольших, до 5 метров, глубинах), замки кофра закрываются (важно проследить, чтобы не было складочек - может подтечь) и собственно все: камеру можно включать/выключать прямо под водой, кнопка записи нажимается вообще без проблем, при нужде доступны ВСЕ настройки камеры (благодаря так многими нелюбимому сенсорному экрану), т.е. можно выставить ручную настройку резкости и ее подстраивать, использовать специальные режимы экспозиции и т.д. (за неделю ныряния в Красном море отснял часа 3 с половиной под водой, и ничего кроме автомата там мне не понадобилось, но возможность управления опробовал - вдруг пригодится).
Но вернемся к первым впечатлениям. Итак, герметичность меня очень порадовала. Съемки над водой - тоже. Подводная же съемка к моему ужасу дала жутчайшие искажения: дело в том, что Aquapac изготавливаются целиком из специального прозрачного пластика, в том числе съемка производится тоже сквозь этот пластик. Добиться ровной поверхности этого пластика (скажем путем плотного облегания стекла светофильтра, накрученного на объектив камеры) не удалось: пластик эластичный, но достаточно жесткий, в нормальном состоянии он слегка волнистый, изогнутый, и распрямляется, прижимаясь к стеклу (под действием внешнего давления воды), только на приличной глубине - метров от 3 и больше. Эта волнистость на границе воздуха (внутри кофра) и воды (снаружи) создает очень сильные оптические искажения - как в кривых зеркалах "комнаты смеха" (рис.1), если кто помнит такой аттракцион. Но тут уж не до смеха - снимать плавая на поверхности с этим кофром - сплошной брак. Рис.1 Это чудище получилось из человека из-за искажений Aquapac
Приятное в этом открытии было только одно - своевременность. Как говорят в науке: "Отрицательный результат - тоже результат". И так как обнаружил я дефект еще до отъезда на Красное море, потому в домашних условиях была у меня возможность и время (до отъезда - целая неделя) что нибудь предпринять. Так как снимать очень хотелось, да и деньги на приобретение Aquapac уже были потрачены взялся я за переделку. Собственно такое длинное вступление не говорит о сложности переделки.
Итак доработка заключалась во вклейке в передней (съемочной) части кофра прозрачного стекла с сохранением герметичности. И состояло это действо из трех шагов:
3.1. Вклеил (герметично) ультрафиолетовый фильтр в его же родную оправку уже знакомым по предыдущему разделу клеем Цианопан. Для этого фильтр разобрал: выкрутил стопорное резьбовое кольцо, все прочистил, протер ацетоном склеиваемые места, поставил стекло в оправку и аккуратно залил в щель клей сперва с одной стороны, потом со стороны резьбы (не пачкая саму резьбу), потом закрутил резьбовое кольцо на место - для прочности. Саму резьбу не проклеивал - вдруг надо будет раскрутить, а герметичность от этого все равно уже не добавится. Я использовал любимый мною размер фильтра 52 мм (ввиду запаса таких фильтров у меня). В целом размер фильтра рекомендую выбирать: - не меньше размера объектива камеры (это очевидно); - лучше такого размера, с которым можно сопрячь либо сам объектив камеры, либо переходку к нему (для хорошей фиксации камеры относительно переднего стекла - кофр то мягкий, камера в нем не крепится и может слегка перемещаться).
3.2. В переднем пластике Aquapac аккуратно вырезал отверстие (нарушив, понятно, герметичность конструкции), диаметром на 10-12 мм меньше наружного диаметра оправки фильтра (для 52мм-фильтра это соответственно 52 - 12 = 40мм). Край отверстия должен быть ровным, без надрезов и трещинок, т.к. это отверстие предполагается растянуть, получив выступающий наружу из кофра цилиндр, диаметром, в который с натяжением войдет наружный диаметр оправки фильтра. Пластик отлично тянется (хоть и с приличным усилием), правда довольно быстро стягивается (не как резина, но минут за 5 возвращается к исходной форме). Растягивать стоит коническим предметом (я выстрогал из дерева слегка расширяющийся колышек круглого сечения, на толстом конце на 1 мм толще фильтра), этот клин постепенно вводится в отверстие и сразу на толстом торце клина вдвигается оправка фильтра. Пластик стягивается, плотно охватив оправку фильтра (рис.2).
Рис. 2 Монтаж переднего стекла в Aquapac
3.3. Для надежной фиксации фильтра в кофре и дополнительной герметизации по всей окружности фильтр проклеивается Цианопаном (на этот раз лучше брать тип клея для эластичных соединений). Проклеивать надо "в одно движение", для чего стоит плотно закрепить оправку фильтра (я накрутил ее резьбу на другой фильтр 52мм, а его зажал в тиски через смягчающую ткань). Затем тонкий наконечник тюбика с клеем аккуратно подсовывается между пластиком кофра и наружным краем фильтра (на 2-3 мм внутрь пластикового упругого цилиндра) и слегка выдавливая клей продвигается по всей окружности (клей при прижатии пластика к оправке тут же прочно прихватывается, потому очень желательно всю операцию проделать разом, за 10-15 сек). Щелочка между оправкой и пластиком при этом оказывается равномерно залита тонким герметичным слоем клея (в целом равномерность тут не так и важна - сам пластик очень плотно охватывает оправку, но запас герметичности и прочности не помешает).
В зависимости от планируемого способа крепления объектива к переднему стеклу (при выдавленном из кофра воздухе и закрытых защелках камера зафиксирована достаточно плотно внутри кофра, но при резких движения, например, нырянии, все же возможен ее нежелательный сдвиг, потому фиксация к переднему стеклу весьма желательна) надо определиться с судьбой резьбы на вклеиваемой оправке: - если камера маленькая и может вращаться внутри кофра (пока он не защелкнут), то ее стоит навинчивать на эту резьбу; - моя камера великовата для таких процедур, потому я резьбу аккуратно сточил (сразу после п.3.1) и камеру просто туго надеваю передней резьбой моей переходки 37-на-52 (она заранее накручена на объектив) на эту сточенную поверхность; внутренние края кофра вокруг оправки создают небольшое натяжение, дополнительно фиксирующее это безрезьбовое соединение; - наконец можно на эту резьбу навинтить специально изготовленный держатель, охватывающий объектив камеры (или часть самой камеры). В общем эту доработку стоит спланировать под конкретную камеру. -------- Дополнения от 12.12.2007 -------- С момента написания статьи прошло уже больше 2-х лет. И я продолжаю регулярно снимать этим же доработанным кофром Aquapac (примерно раз в год езжу на Красное море, да и в других условиях он не раз пригодился: снимал спуски с горок в аквапарке, резвящихся в воде друзей-знакомых-родственников, брал в водное путешествие и т.д.). Снимаю я уже другой камерой, побольше и поприличнее, Panasonic GS400 - ее так же без особого труда приспособил к этому кофру (собственно только сделал другую переходку 43-на-52, остальное осталось примерно так же, как описано выше). За это время был всего один его ремонт - обнаружился небольшой прокол в пластике. Я его просто заклеил тем же эластичным цианопаном и продолжаю пользоваться без проблем. -------- В заключение несколько фото (в кофре не Sony, под которую я делал доработки, и которой снимал в 2005 году, а Panasonic - так мне было проще делать фото, но суть это отражает полностью, в том числе относительную универсальность решения):
Aquapac - общий вид + детали доработки (вклеенная оправка, переходка 37-на-52 и резьба объектива, в которую она вкручивается)
Aquapac изнутри (переходка 37-на-52 одета на оправку)
Aquapac с камерой внутри
Еще пару слов про технику съемки под водой с применением Aquapac. Контролировать съемку с помощью видоискателя - крайне не удобно, если не сказать - нереально. Расстояние от глаза до видоискателя за счет маски слишком велико, потому в нем мало что видно даже без учета подводной обстановки и помех от пластика Aquapac. Да и в целом гораздо эффективнее снимать камерой в вытянутых руках: и рыбы ближе к себе подпускают, и камера может находится почти на метр под водой без ныряния (при плавании на поверхности с трубкой). Потому съемка ведется с наводкой "в слепую". Угол захвата объектива практически всегда максимально широкий, лишь иногда стоит применять небольшое зуммирование трансфокатором (х2 - х3, больше смысла нет, какая бы чистая вода ни была - на рассоянии 3 - 5 метров уже видимость ухудшается). Вторая особенность подводной съемки - в воде тяжело закрепиться, особенно если есть хоть небольшая волна. В результате картинка очень нестабильна, сильно качается, что при просмотре может вызвать чуство, близкое к "морской болезни". Все свое подводное видео я пропускаю через фильтр-табилизатор DeShaker для VirtualDub-а (но это отдельная история).
Рис.1 Это чудище получилось из человека из-за искажений Aquapac
Рис. 2 Монтаж переднего стекла в Aquapac
